Coeur de pastèque en sac à dos

Sud-est du Kazakhstan

By Récits Cap Expé

September 29^th, 2019

On part ?

On était quatre : Prisc, Mad, Ched et JB. Ce voyage est né d'une improbable rencontre sur la Grand'place de Louvain-la-Neuve, comme beaucoup d'autres aventures peut-être... Mad avait lu le livre d'une anthropologue sur le mode de vie kazakh et c'était tout : il nous aura fallu 20min de papote pour nous décider à marcher aux confins du monde à la rencontre de la vie nomade. On voulait les rencontrer ces Kazakhs, et on voulait se rencontrer nous aussi. On ne se connaissait que peu ou pas (sauf Prisc et Mad qui avaient déjà marché ensemble une fois) mais six mois plus tard on atterissait ensemble à Almaty, au Kazakhstan. Notre idée était d'explorer les parcs naturels du sud-est du pays où résiste encore à la modernisation le mode de vie nomade (Ile-Alatau, Assy Plateau), puis de crapahuter chaque fois deux-trois jours dans d'autres parcs de la région (Kolsay, Charyn et Altyn-Emel).

Niveau préparation, c'était un peu de prudence mais beaucoup de confiance. JB parle aux autres de Capexpé, on se renseigne sur les températures kazakhes de fin d'été (souvent des deltas journaliers de +- 20°C tout de même) et on décide de s'équiper pour pouvoir dormir sous tente tous les soirs, montagnes et déserts compris. En revanche personne n'est très réseaux, se joindre à distance est quasi-impossible, on finit par être réunit pour définir le programme du voyage qu'une dizaine de jour avant le départ. ... On partait comme on le voulait, prêts à changer de route au gré du vent des steppes. Première idée néanmoins, viser l'ascension d'un sommet près de la frontière du Kirghizistan.

Almaty

Atterissage compris, on a tenu une matinée à Almaty. Pourtant l'ancienne capitale est verte, avec ses nombreux arbres fruitiers. Mais il fait déjà plus chaud que prévu. On voit peu de touristes, les gens nous dévisagent et surtout on ne se comprend pas facilement : pas d'anglais, ça parle russe et surtout kazakh alors que google trad. ne connait que les deux premiers. Le plus insolite ? Toutes les cartes de la ville sont orientées sud-nord. La montagne c'est vers le haut ! Particularité ou tradition immémoriale, ça ne rend en tout cas pas nos déplacements plus faciles... Mais on rigole, les passants et les chauffeurs de bus aussi, on sent qu'il va falloir beaucoup parler avec nos mains. C'est plutôt notre quête d'eau et de gaz à embout compatible qui pêche : il faudra acheter un réchaud russe au prix fort. Une économie nationale à deux vitesses c'est agaçant mais c'est comme ça si on veut des produits spécialisés dans un pays si étendu pour si peu d'habitants, même quand ça prend l'allure de gigantesques mall à la déco kitsh et absolument déserts. Normal qu'ils soient vides ceci dit, quand on voit le prix des produits européens, chinois, russes et américains qui s'y cotoyent ! A l'office du tourisme, c'est la rencontre du troisième type : "Bonjour on a de très bons hôtels. Non il n'y a pas de cartes des montagnes, personne ne demande jamais ça normalement, qu'est ce que vous voulez faire là-bas de toute façon, ah marcher ? quoi, plusieurs jours ?! mais personne ne fait ça, on a de très beau musées si vous voulez... ah on a une carte en chinois qui indiquent les sentiers si vous voulez, mais sans courbes topographiques... par contre il faut normalement faire une demande à l'armée pour les ascensions près de la frontière, on peut le faire pour vous mais on aura la réponse que dans 15 jours, oui non vous êtes sûrs ? Non il n'y a plus de nomades au Kazakhstan, on est un pays civilisé vous savez, prenez mon whatsapp si vous avez d'autres questions... Sinon vous comptez y aller comment, quoi du stop ? Il est déjà tard et ça monte beaucoup, voulez-vous qu'on vous appelle un taxi bien cher pour aller le plus près possible de votre montagne ? Il vous emmènera au Big Almaty Lake". On s'est regardé, on a dit oui et on est parti.

Sovetov Peak

Tout juste arrivés et après un pique-nique tardif, on rencontre un officier de l'armée qui nous demande où on va : Sovetov Peak ? Go there then there. Et hop, voilà pour l'autorisation !

Les premières heures de marche sont dures : on transporte plus de 15 litres d'eau et des vivres pour 5 jours. Forcément les sacs sont lourds et ce sont les dos qui trinquent... Mais pas le moral ! Il fait magnifiquement beau, et plus imposante que jamais la montagne nous appelle. On finit par s'arrêter pour la nuit et le souper entre les derniers arbres de la vallée, juste avant un plateau aux rides houleuses et aux distances irréelles...

Réveil en grande forme, porridge semi-top dans le ventre et on se remet en route... On longe le versant d'une montagne de cailloux qui constitue le pied du pic et on croise alors un Russe en route : "Sovetov Peak ? Da-Da lui aussi Da-Da nous aussi" Il nous jauge un peu, regarde nos shorts et semble ne pas y croire... Nous en revanche on ne doutait pas de lui, enfin jusqu'à ce qu'il attaque le pic maintenant tout de suite, devant nous et sur la pente de cailloux glissants qui borde le chemin, tout armé de ses piolets et d'un petit sac pour passer la nuit à mi-chemin. Puis on s'est dit que pour un Russe c'était sans doute normal et on a poursuivi notre chemin gaiement. On parle beaucoup, l'endroit est si vaste qu'on se sent libre de le remplir de tous les types de discussions.

Arrivés vers 3600 mètres on décide de planter la tente. Il faut qu'on établisse un plan pour coiffer le Soviet et il ne faut pas se tromper. Le débat s'engage, il y a trois pistes envisagées. Ched et JB entament alors une ascension d'une heure pour repérer un raccourci : rien n'y fait les éboulis empêchent toute progression. Le lendemain matin, il faudra redescendre un peu pour pouvoir remonter sans risques, il faudra donc se lever tôt... Sachant la zone invisible depuis le plateau (et n'ayant vu personne à part l'alpiniste russe), on pourra laisser la tente sur place avec nos affaires. D'ici là, on profite de la golden hour avant que le soleil ne disparaisse derrière les crêtes de rocailles. Ah et on arrive au bout de nos réserves d'eau, heureusement celle du torrent est encore meilleure !

Trouverez-vous Ched et JB qui s'entêtent dans des éboulis hyper dangereux ?

Réveil à 5h30... Aujourd'hui c'est l'ascension du Pic des Soviets !

On finit par atteindre la première crête en moins de 4 heures. A 4000 mètres, on commence à sentir doucètement la diminution d'oxygène. Un petit balisto et c'est reparti, désormais on voit Almaty en tout petit. La dernière partie est plus tricky : le sommet est juste un amas de cailloux de toutes les tailles. Difficile de voir le cairn suivant dans cet océan de caillasse, on glisse dans les cailloux, les poches de neige n'arrangent rien, il faut faire gaffe... Certains cailloux se décrochent et partent pour une course dont on entend pas la fin ! Maintenant il est presque midi, il fait délicieusement bon et on s'est rarement senti aussi vivants.

Prisc en tête, on a pas trop eu le temps d'hésiter à continuer

Et puis nous y voilà... repas de midi à 4300 mètres, vue jusqu'aux sommets du Kirghizistan. On est en revanche intrigué par les traces de pas fraîches qui viennent du versant nord : serait-ce notre ruskov d'avant hier ?

La descente s’annonce nécessaire alors que de gros nuages défilent dans la vallée vers nous. JB stresse un peu et prend la tête pour repérer les cairns sur la route du retour. Il neige déjà à l’arrivée du dernier plateau avant le pic et nous rencontrons 5 kazakhs tout guillerets qui semblent ne se soucier guère de la météo, heureux de converser un peu avant la dernière partie de leur ascension. Le retour est bien plus court, faute de chemin on se laisse glisser dans les éboulis de cailloux fin, c'est plus efficace et Mad se croit au ski. Crevés mais heureux on retrouve notre tente qu'on déplace vers la vallée avant de finalement dormir à la belle étoile pour fêter le ciel si dégagé et notre dernière nuit dans l'Ile Alatau.

Notre nuit à la belle est cependant mouvementée : voilà que vers minuit et demi une lumière se met à danser sur le pic... Disparaissant et réapparaissant de temps en temps, elle mettra plus de 4 heures à descendre la montagne sous le ciel étoilé et nos yeux mi-fermés mi-curieux. A-t-on rêvé ?

Une pluie fine qui s'abat sur nos visages nous tire de nos rêves et nous reprenons notre route vers Almaty. En chemin, purification générale de toute l'équipée dans une eau glaciale et vivifiante ! Après avoir retrouvé le lac, on recroise aussi le ruskov montagnard. Il a l'air bien plus avenant que lors de notre première rencontre, on se toise gaiement entre alpinistes. Après quelques questions-réponses dans un anglais approximatif on apprend que la lumière nocturne c'était lui ! Impossible cependant de comprendre si les traces au sommet étaient les siennes... Et puis il y était une demi-journée après nous, quid de son raccourci ? Aurait-t-il passé une journée et une nuit sur le pic ? On ne le saura jamais...

On se met alors en quête d'un stop pour nous ramener vers la jungle urbaine. Trois conducteurs et 1h30 de négociation pour cause d'arnaque plus tard, on comprend que le stop c'est pas le pied dans ce pays. On se lance dans de grandes négociations par Whatsapp pour dégoter le Car Rental le plus avantageux et qui nous fera le plus vite possible quitter ces lieux bien inhospitalier pour des marcheurs. 20h, le bureau du douteux Almacar dans des souterrains staliniens d'un quartier bien glauque nous voit signer pour une merveilleuse Lada avec un cligno qui manque et un frein à main qui déconne. 23h, on a fait une recharge de bouffe et de gaz dans un supermarché XXL d'hyperconsommation, on a une voiture, on quitte enfin la ville, ouf!

Turgen

On se réveille dans un champ aux portes des gorges de Turgen. Laissant notre Lada au début de la piste, on démarre notre petite trotte vers la fameuse cascade de l’ours. Les locaux nous regardent avec étonnement lorsqu'on continue la randonnée au-delà de la chute. Notre objectif est plus haut. Plus on escalade le plateau, plus on est ébahis par l’étendue et la splendeur des paysages. Et c’est là qu’une vision divine nous apparait au détour d’une butte laborieusement gravie : Une cinquantaine de chevaux aux robes soyeuses gambadent et nous attendent là.

Emerveillés, c’est en bordure de cette plaine qu’on décide de poser le campement. Tout le monde s’affaire sauf Prisc qui décide d’aller voir l’horizon. A son retour, elle a des étoiles dans les yeux. Un valeureux cavalier du nom de Borat l'a pris sur son destrier et a proposé qu’on démonte notre bébé-yourte pour venir profiter de son hospitalité. Sur le champ, on se met en route vers la grande yourte où on rencontre Abdelbadi et Borat avec qui on passe une soirée composée de tchaï (thé), de ragout de mouton, de jeux de cartes kazakhs, de rires et de grands gestes.

Sans moyens de communication autres que le mauvais russe, les bruits, les mimes et les expression du visage, la soirée passée avec Borat et Abdelbadi dans la yourte de ce dernier fut l'occasion de plusieurs moments surprenants... Comme lorsqu'au milieu d'une partie de cartes les deux kazakhs s'arrêtent soudainement de parler pour se dresser d'un air sérieux. Abdelbadi se saisit alors d'une carabine qu'il s'empresse de charger en nous regardant d'un air sérieux. On se regarde, Borat nous regarde, Abdelbadi prend d'autres cartouches et sort de la yourte. On entend deux coups de feu, Abdel revient et on comprend aux gestes de Borat qu'ils ont entendu un bruit suspect et que tirer en l'air s'impose pour éloigner les éventuels loups qui projetteraient d'attaquer les troupeaux... Mention spéciale aussi à la curisosité linguistique d'Abdel : son "couillère" était 20x mieux que celui de Kaamelott.

Assy Plateau

C’est bien agréable de dormir au chaud et au sec, surtout qu'il a fait très froid dehors. Après un petit dej' surprenant (du pain plat à la mayo, du thé avec du gras de mouton et des boulettes de fromage sec) et moult mercis, on prend congé de nos nouveaux amis. On repart tout guillerets de cette belle rencontre et on continue notre chemin en chantant. Direction le plateau d'Assy! Un chemin pentu et pénible, couvert de fossés et où foncent d'immenses 4x4 chargées de touristes kazakhs doit nous y conduire. Il pleut, alors on fait du stop. D'adorables kazakhs nous prennent et nous conseillent un itinéraire car on a pas de cartes. Super heureux, on se met en route, la vue est déja grandiose!

La plaine semble s’étendre à perte de vue, jusqu’à l’horizon. Bordée de montagnes, l’herbe dorée ondule sous le vent et la lumière joue avec l’ombre en des taches de clarté contrastant avec les couleurs des moutons qui broutent tranquillement un sol ocre. En avançant, pris dans des discussions philosophiques sur la société, nous découvrons yourtes et chevaux, vaches et bergers, chiens et ruisseaux.

Les 2 jours qui suivent, le plateau prête sa pente à notre vue et à nos pas… Le paysage change peu mais l’imposante atmosphère de liberté totale et d’inimaginable grandeur que le plateau dégage nous rend son exploration jubilatoire et toujours inspirante… Les questions surviennent alors dans nos pensées : nous discutons beaucoup des grandes et posons les essentielles aux habitants des yourtes parsemant les vallons humides qui rident le plateau. « Où est Kara-Archa ? » La communication se fait parfois compliquée lorsque le kazakh s’impose dans les échanges et l’accueil est souvent plus distant que celui de Borat. Cette distance nous questionne autant que ces grosses Jeep de kazakhs pour qui le plateau n'est qu'un grand terrain de jeu pour tester la puissance de leur joujou et qui semblent venir en safari observer les semi-nomades...

Le soir, nos réserves de gaz presque épuisées nous poussent à la rencontre de Melvin, Mamila et Arach qui dans une ambiance de gêne polie nous donnent accès à leur gaz pour cuire notre riz. Les chocolats que nous leur offrons semblent décider leur sympathie. Ainsi, Melvin, nous accompagne pour trouver un emplacement plat pour notre tente et on passe la soirée à jouer le même jeu de cartes qu'appris chez Borat.

Kolsay Lakes

On retrouve notre Lada le lendemain et une longue route nous mène vers les lacs Kolsay. Route parsemée de pauses improbables. On passe devant une Audi garée autour de laquelle un groupe de retraités dansent sur une musique locale. On les rejoint pour danser sur la route, ils sont hilares, ils nous offrent poire, poulet, vodka et pastèque, on est morts de rire, la situation est absurde et on fait des photos. D’un coup, la micro-teuf est finie et sans crier gare ils repartent, nous laissant bouche-bées et ravis. Et sans le pull de Prisc, oublié dans leur coffre bien sûr. Qu'à cela ne tienne, on les retrouve 5 km plus loin. On s'arrête, on récupère le pull et c'est reparti : poire, poulet pastèque vodka, la route ne pourrait pas mieux commencer ! Plus loin, une pastèque partagée avec une pompiste sera la genèse de notre nouvelle appellation "coeur de pastèque". La route nous fait passer à travers des décors sublimes et le dilemme est intense entre traquer les trous de la route et se remplir les yeux de ces paysages désertiques.

Après une petite nuit aux abords de Saty et une visite de "l'hôpital" du village (mini dispensaire de 2 pièces où ils n'ont même pas de ciseaux) pour cause de pied infecté, on prend la direction du premier des 3 lacs. Une magnifique étendue d’eau colorée surplombée par des versants de montage peuplés de grands conifères. Splendide ! Petite pause pastèque et c'est là qu'on rencontre Steve. Ce Canadien qui voyage depuis 2008 avec son sac à dos nous raconte mille et une anecdotes de sa longue expérience de backpacker.

On continue vers le deuxième lac en sa compagnie et arrivés là haut on établit le campement après une baignade revigorante. Fini les régions désertiques, ici on semble être dans le royaume des backpackers: des allemands, des tchèques, un chilien, tous en vagabondage depuis quelques années s'installent près de nous. La journée se termine autour du feu de camp, en compagnie de ce beau monde. C'est sympa, mais ça manque de l'authenticité des rencontres avec les locaux. Malgré la durée impresionante de leurs périples, on a l'impression avec ces instagrammeurs de l'extrême d'être tombé dans le nid à touristes de la région. Avant d'aller dormir, on pend notre nourriture hors du camp, ours oblige.

Charyn Canyon

On arrive au Canyon de Charyn et il y a un vent de malade ! Tout comme la vue. On emprunte un drôle de chemin qui bien vite se transforme en une sorte de canyoning sans eau, où on désescalade toutes sortes de rochers en riant. En bas y'a une aire de touristes avec des yourtes, bien peu pour nous, on plante notre tente plus loin. Des kazakhs nous lèguent de quoi faire un festin: patates, oignons et boeuf, on redécouvre le gout de vrais aliments, c'est un régal ! Réveil matinal le lendemain, détente, baignade et exploration des recoins cachés du canyon, décidément ce pays est beau !

Route vers Altyn Emel. On découvre la fonction Bluetooth compatible de notre petite Lada pref et donc ambiance de feu à bord. Arrêt dans une petite bourgade pour des courses qui se finit en craquage pour un restaurant local et particulièrement délicieux. Les pauses changements de conducteur se font alors dansantes au milieu de désert. On chante à tue-tête à qui nous entendra et on fait des olas aux voitures médusées qui croisent nos « micro-teufs ». On décide de poser notre campement au beau milieu de désert et on continue les festivités. Notre nuit n’aura pas duré longtemps. La tempête aperçue en éclairs sur les sommets avoisinants s’est abattue sans pitié sur notre pauvre tente sans défense, au milieu du désert, aux prises avec un vent violent. La voiture en bouclier ne suffit pas, il faut replanter les piquets dans la terre trop légère du désert toutes les heures. On ne ferme guère l'oeil de la nuit.

Altyn Emel

Fatigués mais motivés, on replie notre tente trempée et on entre dans le parc d’Altyn Emel. Une route chaotique et boueuse nous mène à l’arbre de 700-ans. Et là une histoire à la kazakh : On avait garé la lada dans un village en construction à l'abandon au milieu du désert. Impossible de continuer il y avait trop de boue à cause de l'orage de cette nuit. Sur la route de l'arbre on croise un type en training torse nu qui porte une brouette pleine de pierres. "Ticketos ?" Il nous demande des tickets pour l'arbre, il faut payer. Nieto : Comme il sort de nul part, on se méfie un peu et on décide de faire semblant de pas trop comprendre tout en se dirigeant vers l'arbre. Il finit par nous suivre avec sa brouette et quand on arrive on comprend que l'arbre est dans l'enceinte de sa maison... Le temps d'hésiter un peu sur ce qu'il faut faire, le type sort de sa maison en uniforme de l'armée. Ouille. On se retrouve donc autour d'une table pour les questions, le garde en face avec sa fille de deux ans sur les genoux. On lui offre le thé, il accepte, on s'amadoue un peu, il finit par nous offrir du pain et des explications sur son arbre pluricentenaire. Il faudra cependant qu'on paye pour la suite... Les Kazakhs sont décidément trop sympas, il faut qu'on joue le jeu même s'il est rarement clair.

On repart donc au village d’entrée, Basshi, et on palabre pendant des heures avec le grand officier du parc qui veut absolument qu’on loue une 4x4 sans quoi il ne nous laisse pas partir. C'est pas plus mal, l'appareil photo a le temps de charger. Finalement, Timour change de discours, et moins alarmiste, nous conseille d’aller voir les dunes chantantes fin d'aprèm avant d’aller demain dans les montagnes de Kaktau. Une longue piste à travers des paysages de désert-savane s’ensuit et nous roulons émerveillés vers nos dunes. On passe 2 check-points avant de se rendre compte avec amusement et stupéfaction qu’on a perdu la plaque avant de la voiture dans tous ces chaos. On arrive en vue de ces fameuses dunes. Plongée en Egypte avec ces grandes crêtes de sable et le delta de l’Ili mimant le Nil. On gravit tout guillerets cette crête majestueuse pour en atteindre le sommet et la vue prenante qui s’y dégage, baignée dans une belle lumière de fin d’aprèm.

Le lendemain on repasse nos checkpoints et on retrouve notre plaque à l'un d'eux. Seul bémol, le gardien ne nous la rendra pas comme ça... "Oui un touriste est tombé dessus mais il ne veut pas la rendre pour moins de 10.000 Tenge. Non c'est moi le gardien qui ai la plaque, mais je donnerai votre argent à ce touriste après vous avoir donné la plaque bien sûr" Nos yeux oui ! Encore des palabres. On nous avait mis en garde contre la corruption, mais décidément ici on est servis! Des Ukrainiens volent à notre secours et ne nous laissent pas le choix que de payer pour nous la rançon. "Ici c'est la misère, la corruption leur est nécessaire !" On repart avec ladite plaque et un esprit quelque peu troublé dans ses certitudes vers les montagnes Aktau et Kaktau.

Et quelles montagnes ! De géants monticules de terre multicolore qui donnent une impression de paysages lunatiques. En haut la vue est folle. On voudrait rester plus longtemps mais le temps presse, on doit être de retour au dernier checkpoint à 16h et ce n'est pas une mince affaire quand on s'entête avec une Lada plutot qu'avec les gros 4x4 des locaux. Une nuit supplémentaire dans le désert n'était clairement pas chose à faire...

Notre dernier campement dans un champ à mi-chemin vers Almaty, nous offre un coucher de soleil exceptionnel. L'aventure n'est pas tout à fait finie; le lendemain on fait route vers Almaty, après l'avoir bichonnée on se sépare de notre bien-aimée Lada et on déambule dans la ville, à la rencontre de marchés aux milles saveurs. Un dernier resto local pour dilapider la caution de la voiture et on se retrouve 24h plus tard à Zaventem.

Décidément c'est déroutant de passer d'un bout à l'autre du globe en si peu de temps... Ca donne envie de ralentir, de changer de façon de voyager, de prendre plus le temps d'approfondir ces rencontres avec les locaux, de s'imprégner totalement des culture, des langues qu'on rencontre. Ca fait réfléchir pour les prochaines expés.

Ce voyage nous a rendu heureux, on en revient avec des souvenirs plein la tête, de belles nouvelles amitiés et une envie d'authenticité encore plus profondément ancrée. Spasibaaa!